Когда моя подруга Айшвария предложила мне приехать на ее свадьбу в Дели, то я, если честно, испугалась. Для меня Индия никак не ассоциировалась с безопасностью. Если судить по индийским фильмам, с главными героями в конце концов все хорошо, но я не была уверена, что я и есть тот самый главный герой. Однако гнусное чувство "missing out" заговорило, и я решила: "Пускай!". Пускай будет страшно, и я вдруг, как герой книги "Шантарам", окажусь в центре индийской преступной группировки. Или, как "Миллионер из трущоб", выиграю миллион долларов, обладая минимумом знаний. Ну, кто не рискует, тот не пьет ничего.
С Айшварией я познакомилась в Алматы. Она была очень впечатлена нашим городом, особенно ее поразили арыки. Увидев воду, бегущую по ним, она сказала: "Ужасно, когда канализация разливается в центре города". Когда мы объяснили ей, что это горная вода, и в прежние времена из арыков можно было пить, она стала возмущаться и говорить о нашей расточительности, о том, что большая часть мира страдает от отсутствия чистой воды, а у нас в унитазные бачки подается питьевая вода. Я решила промолчать, чтобы не вызвать еще больший шок у индианки.
В Дели Айшвария работает в правовой организации, которая предоставляет юридические услуги малоимущим. За то короткое время, пока шел форум, на котором я с ней познакомилась, мы с Айшварией сдружились – я показывала ей город и рассказывала о наших обычаях. Перед ее отъездом мы решили, что обязательно должны встретиться в Индии. И когда ее парень, с которым она встречалась семь лет, наконец сделал ей предложение, она сразу отправила меня покупать билет и делать визу.
Рассказать кратко об Индии невозможно, потому что это очень большая страна с невероятно разнообразной культурой. Именно разнообразие цепляет тебя, когда ты в первый раз ступаешь на эту землю. Хотя нет, в первую очередь меня поразило разнообразие женских нарядов. Для свадьбы я искала сари или длинное платье, чтобы не вызвать большого резонанса, как та американка, которая в шортах попала на торжественное мероприятие. Я начала советоваться с Айшварией, пока она утопала в планировании трехдневной свадьбы. Да, именно столько в Индии длится свадьба. Иногда бывает шесть дней. Иногда девять. Все зависит от региона.
После трехкилометрового чата в Whatsapp между мной и Айшварией, нам удалось установить следующее: сари – это просто 6 метров ткани, которые женщины оборачивают вокруг себя, предварительно надев топ (который шьется в основном на заказ) и подъюбник. Есть также наряд под названием "шальвар камиз" (Shalwar Kameez) – длинное платье, под которое надеваются шаровары или штаны. Иногда женщины надевают на свадьбу "лехенгу " (Lehenga) – длинную юбку вместе с коротким топом. Если загуглить это все, то можно найти уйму онлайн-магазинов, которые продают эту красоту.
Перед поездкой я провела три часа просто за просмотром ярких красивых нарядов. Айшвария убедила меня, что лучше купить платье для свадьбы в Дели, в магазинах готовой одежды, где его подошьют под меня и сразу отутюжат.
В общем, отступать было некуда, поскольку позади был рабочий стул с отпечатком моей пятой точки. Практически сразу с самолета я попала на вечеринку Мехенди. Это своеобразный девичник, на котором присутствуют все родственники невесты. Представьте "кыз узату", только без тостов и с хной. Именно хной невесте разрисовывают руки и ноги. Для чего проводится этот обряд? Точного ответа никто так и не дал. Моя основная версия такая: в рисунки мастер зашифровывает имя жениха, и потом жених должен найти свое имя на руках или на ногах своей возлюбленной. Это так романтично!
Пока Айшвария сидела обездвиженная и разрисованная, я пыталась пробиться к другому мастеру хны. Мне пришлось прождать около часа, прежде чем мастер начал разрисовывать мне руки. Я была в таком восторге от конечного результата, что не могла оторвать взгляда от своих рук – фотографировала их без устали. Вот руки на столе, держат бутылку отличного индийского пива, вот руки на стене и так далее. Это было бесконечное #рукиселфи.
На второй день после моего приезда состоялась вечеринка на стороне жениха, на которую я не была приглашена. Поэтому с чистой совестью я отправилась шопиться по магазинам. Если вам говорят, что не стоит ездить в Индию одной, – предлагаю прислушаться к этим мудрым людям. В Дели, как и в любом большом городе, довольно опасно бродить иностранке – одной, без сопровождения. К счастью, меня всю поездку сопровождал мой одногруппник – индус Аритра. Мы с ним вместе учились в университете, и по окончании учебы он вернулся на свою родину.
В магазинах, которые продают праздничные наряды, напоказ выставлены только наметки платья. Сотрудники магазина снимают с вас мерки, и тут же, на месте, быстрая, как молния, швея пришивает к вашему платью рукава и другие нужные элементы наряда. С моим платьем у меня произошла любовь с первого взгляда. Оно было розового цвета, с золотой вышивкой, которая очень сильно напоминала наши казахские узоры. Я купила его не раздумывая. Мое платье перешивали три раза. Но в итоге, как в истории о настоящей любви – нам с платьем ничего не помешало быть вместе.
В Дели свадьбы обычно проводят в специальных свадебных отелях. Гости останавливаются в нем, а само торжество проходит в банкетном зале. Стандартная свадьба состоит из религиозной церемонии, которая обычно происходит на улице, поскольку необходимо разжигать костер. Есть также часть, более понятная нам, – юридическая регистрация брака. Ну и последнее – это вечеринка. Иногда все этапы делают в разные дни. Айшвария и ее жених решили сделать все в один день. Сначала на улице провели длительную религиозную индуистскую церемонию, полное значение которой никто не смог мне объяснить. Церемония длилась часа два, в течение которых я бросалась ко всем по очереди и пыталась добиться хоть какого-то разъяснения происходящих действий.
Родственники Айшварии встретили родственников ее жениха Никхила у ворот отеля (прям как наши сваты). Потом Никхила усадили перед костром во дворе на своеобразном топчане ярко оранжевого цвета. Вокруг парня расположились его близкие. Айшварию ввели во двор под руки ее родители в окружении родственников и подружек невесты в белом сари. Над ее головой был огромный навес из цветов. Все, как в индийском фильме, – Айшвария и Никхил сидели у костра, бросали туда какие-то травы по инструкции мужчины, который читал им то ли молитвы, то ли инструкции по браку. Чтобы гости не скучали, недалеко от топчана разбили шведский стол, где подавали небольшие, но очень острые закуски в глиняных мисочках. Мисочки были одноразовые и буквально рассыпались в руках.
По завершении церемонии Айшвария и Нихкил, связанные шарфом, прошлись вокруг костра несколько раз, и все внезапно бросились их поздравлять, прям как в нашем ЗАГСе, когда женщина с большой прической говорит: “Объявляю вас мужем и женой”. А потом начался банкет. Мы прошли в зал, и моему взору открылись абсолютно пустые столы, накрытые белой скатерью. Оказывается, из-за того, что на свадьбе было около 1000 человек, родители молодоженов выбрали формат шведского стола. Люди вставали в очередь, набирали еду и садились за стол. Довольно удобно, могу сказать. Лучше, чем на наших свадьбах, когда переедаешь настолько, что даже "мезим" не в состоянии тебя спасти. А тут ты берешь столько, сколько хочешь, и не хватаешь еду в бессознательном состоянии с уставленного яствами стола. Еще один, кроме пустых столов, шок вечера – на свадьбе не было тостов и тамады. Друзья Айшварии и Никхила исполнили несколько танцевальных номеров под музыку из фильмов Болливуда. Люди постарше, откушав угощений, фотографировались с молодоженами и просто шли домой. В итоге свадьба закончилась около 12 часов ночи.
Вся молодежь медленно перекочевала в бар отеля, где разливалось индийское пиво и индийское виски. Продолжение свадьбы – это полный разлом классических стереотипов. Девушки в сари пили пиво, два сикха в тюрбанах были абсолютно пьяными, из динамиков раздавался голос Кэтти Перри. И тут вдруг меня захлестнуло чувство абсолютного яркого счастья. Просто от того, что я была здесь. И все оказалось так не по стандарту и не так, как должно быть.
Я провела в Дели еще четыре дня и ни на минуту не пожалела о своем решении. После Индии краски стали ярче, и лишние мысли, которые жили в моей голове, просто ушли. Я вдруг отделилась от внешнего мира и стала собой. Не хотелось притворяться, пытаться впечатлить или слушать кого-либо в нашей стране советов.
Что это? Вода, воздух или люди Индии? Я не знаю. Я не жила в ашраме, не медитировала по 10 часов, не уходила в дремучий лес. Я жила в пятизвездочном отеле, ходила по некоторым безопасным улицам и танцевала на индийской свадьбе. Что-то в этой стране сделало меня свободной, мне стало легче дышать и видеть. Думаю, на меня так подействовало это пресловутое разнообразие. В Индии все так намешано, что никому непонятно, как должно быть на самом деле. Можно жить по своему придуманному сценарию, без постоянного желания упростить и назвать вещи своими именами. Меня перестало заботить то, что подумают соседи, родители, братья и сестры, дальние и близкие родственники.
На свадьбе я боялась нарушить какой-то порядок, этикет, ранг. И тут сикх в огромном синем тюрбане сказал мне низким голосом: "Nobody gives a shit!". И да. Никому до тебя нет абсолютно никакого дела. Никому, кроме тебя самого.